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Agujas de punto y ganchillo
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Jersey a punto en DROPS Air y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con punto arroz, cuello doble, raglán y aberturas en los lados. Tallas S - XXXL.

DROPS 243-3
DROPS Design: Patrón ai-461
Grupo de lanas C + A + A o E
-------------------------------------------------------

TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
250-300-300-350-350-400 g del color 42, helado de pistacho
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-200-225-250-275-300 g del color 47, helado de pistacho

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 7 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 7 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
12 puntos x 20 filas en punto arroz (A.1), 1 hilo de DROPS Air y 2 hilos de DROPS Kid-Silk = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Comentarios (14)

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar 1 punto antes/ después de los 4 marcapuntos – de aquí en adelante se llamarán puntos del raglán. Los puntos del raglán se trabajan de derecho por el lado derecho/ de revés por el lado revés.
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra que se trabaja como sigue en la siguiente fila/ vuelta (y posteriormente se trabajará en A.1):

POR EL LADO REVÉS:
ANTES de los puntos del raglán:
Trabajar de revés retorcido si el punto anterior es de derecho, trabajar de derecho retorcido si el punto anterior es de revés - no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos del raglán:
Deslizar la hebra como de derecho, insertar la aguja izquierda y sustituirla a la inversa (retorcida), trabajarla de revés si el siguiente punto es de derecho, trabajarla de derecho si el siguiente punto es de revés – no queda un agujero.

POR EL LADO DERECHO:
ANTES de los puntos del raglán:
Deslizar la hebra como de derecho, insertar la aguja izquierda y sustituirla a la inversa (retorcida), trabajarla de derecho si el punto anterior es de revés o trabajarla de revés si el punto anterior es de derecho - no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos del raglán:
Trabajar de derecho retorcido si el siguiente punto es de revés, trabajar de revés retorcido si el siguiente punto es de derecho - no queda un agujero.


TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra que se trabaja retorcida en la siguiente fila/ vuelta para evitar que se forme un agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto alternadamente antes y después del punto con marcapuntos trabajando 2 puntos juntos de derecho/ de revés (dependiendo del patrón).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello se trabaja en redondo con una aguja circular, desde el centro de la espalda y de arriba abajo. Se trabaja una línea del escote con filas acortadas, de ida y vuelta con una aguja circular; después el canesú se continúa en redondo con una aguja circular desde el centro de la espalda. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa en redondo hasta la abertura, después se trabajan la espalda y el delantero por separado de ida y vuelta hasta alcanzar las medidas finales. Las mangas se trabajan con una aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO DOBLE:
Montar 68-68-72-80-80-84 puntos con una aguja circular corta de 7 mm, 1 hilo de DROPS Air y 2 hilos de DROPS Kid-Silk (3 hilos). Cambiar a una aguja circular corta de 5.5 mm y trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés) 11-11-11-13-13-13 cm.
Insertar 4 marcapuntos sin trabajar los puntos e insertar cada marcapuntos en un punto de revés, que se convierten en punto del raglán y se trabajan de derecho siempre (visto por el lado derecho).

Contar 7-7-9-9-9-11 puntos (aprox. mitad de la espalda), insertar el marcapuntos-1 en el siguiente punto, contar 17-17-15-19-19-17 puntos (manga), insertar el marcapuntos-2 en el siguiente punto, contar 15-15-19-19-19-23 puntos (delantero), insertar el marcapuntos-3 en el siguiente punto, contar 17-17-15-19-19-17 puntos (manga), insertar el marcapuntos-4 en el siguiente punto. Quedan 8-8-10-10-10-12 puntos después del último marcapuntos (aprox. mitad de la espalda).

Trabajar 1 vuelta de derecho y disminuir 4-4-0-4-4-0 puntos repartidos como sigue: Trabajar hasta pasar el marcapuntos-1, disminuir 2-2-0-2-2-0 puntos repartidos entre los marcapuntos 1 y 2 (no disminuir entre los puntos del raglán), trabajar después del marcapuntos-3, disminuir 2-2-0-2-2-0 puntos repartidos entre los marcapuntos 3 y 4, trabajar hasta el final de la vuelta = 64-64-72-76-76-84 puntos.
Hay 15-15-15-17-17-17 puntos entre los marcapuntos 1 y 2 y los marcapuntos 3 y 4 (mangas) y 15-15-19-19-19-23 puntos entre los marcapuntos 2 y 3 (delantero) y los marcapuntos 4 y 1. Cortar los hilos.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Cambiar a una aguja circular de 7 mm y trabajar filas acortadas AL MISMO TIEMPO aumentar para el raglán como se describe debajo. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO.
FILA 1 (lado derecho): Comenzar 2 puntos antes del punto del raglán-3 (es decir, el lado izquierdo del escote en el delantero con la prenda puesta). Trabajar A.1 (recordar que los 4 puntos del raglán se trabajan de derecho por el lado derecho/ de revés por el lado revés) y aumentar para el RAGLÁN a cada lado de todos los 4 puntos del raglán – leer descripción arriba, hasta que se hayan trabajado 2 puntos después del punto del raglán-2 (lado derecho del escote en el delantero = 8 puntos aumentados para el raglán). Girar, estirar el hilo.
FILA 2 (lado revés): Trabajar A.1 (las hebras se trabajan como se describe bajo el RAGLÁN), hasta que se hayan trabajado 2 puntos después del comienzo de las filas acortadas en el marcapuntos-3. Girar, estirar el hilo.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar A.1 y aumentar para el raglán a cada lado de todos los 4 puntos del raglán, hasta que se hayan trabajado 2 puntos desde donde se giró la última vez en el marcapuntos-2 (8 puntos aumentados). Girar, estirar el hilo.
FILA 4 (lado revés): Trabajar A.1 hasta que se hayan trabajado 2 puntos después de donde se giró la última vez en el marcapuntos-3. Girar, estirar el hilo.
FILA 5 (lado derecho): Trabajar A.1 y aumentar para el raglán a cada lado de todos los 4 puntos del raglán hasta que se hayan trabajado 2 puntos desde donde se giró por última vez en el marcapuntos-2 (8 puntos aumentados). Girar, estirar el hilo.
FILA 6 (lado revés): Trabajar A.1 hasta que se hayan trabajado 2 puntos desde donde se giró por última vez en el marcapuntos-3. Cortar los hilos.

Las filas acortadas están terminadas y se ha aumentado 3 veces para el raglán a cada lado de los 4 puntos del raglán = 88-88-96-100-100-108 puntos.

CANESÚ:
Comenzar en el centro de la espalda de nuevo y continuar A.1 en redondo (los puntos del raglán se trabajan de derecho en cada vuelta). Continuar aumentando para el raglán como sigue:

Aumentar cada 2ª vuelta pero cada 2º aumento es solo en el cuerpo (es decir, aumentar en el delantero/ espalda cada 2ª vuelta y en las mangas cada 4ª vuelta – 4 y 8 puntos aumentados alternadamente). Aumentar 12-14-18-18-20-20 veces en el delantero/ espalda y 6-7-9-9-10-10 veces en las mangas = 160-172-204-208-220-228 puntos.
Los aumentos de las mangas están terminados. Continuar aumentando en el delantero/ espalda 3-4-0-1-2-3 veces más = 172-188-204-212-228-240 puntos.
Todos los aumentos están terminados.
Continuar trabajando sin más aumentos hasta que el canesú mida 19-21-22-22-25-26 cm, medido después del elástico y hacia abajo en el centro de la espalda.

Dividir para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar los primeros 26-29-31-32-35-38 puntos (mitad de la espalda), colocar los siguientes 33-35-39-41-43-43 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 7-7-7-9-11-13 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar 53-59-63-65-71-77 puntos (delantero), colocar los siguientes 33-35-39-41-43-43 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 7-7-7-9-11-13 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 27-30-32-33-36-39 puntos (mitad de la espalda). El cuerpo y las mangas se terminan por separado. La labor se mide ahora desde aquí!

CUERPO:
= 120-132-140-148-164-180 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el medio de los 7-7-7-9-11-13 puntos montados bajo cada manga. Permitir que sigan la labor hacia delante – se usarán al dividir para la abertura en cada lado.
Continuar A.1 en redondo sobre todos los puntos.
Cuando el cuerpo mida 21-21-22-23-22-23 cm desde la división, dividir en ambos marcapuntos y terminar cada parte por separado. Un marcapuntos está en el delantero, el otro en la espalda.

ESPALDA:
= 60-66-70-74-82-90 puntos. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 17-19-19-23-23-25 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 77-85-89-97-105-115 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y trabajar como sigue por el lado revés: 1 PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico de ida y vuelta 8 cm. Cerrar. Se puede usar el remate italiano – ver video bajo Tips y ayuda en nuestra web.

DELANTERO:
= 60-66-70-74-82-90 puntos. Trabajar de la misma manera que la espalda.

MANGAS:
Colocar los 33-35-39-41-43-43 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 7 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 7-7-7-9-11-13 puntos montados bajo la manga = 40-42-46-50-54-56 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el medio de los nuevos puntos bajo la manga.
Comenzar en el marcapuntos y continuar A.1 en redondo sobre todos los puntos.
Cuando la manga mida 4-4-4-4-3-3 cm desde la división, disminuir 1 punto antes del marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Cuando la manga mida 12-12-8-7-5-5 cm, disminuir 1 punto después del marcapuntos – recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera, antes y después del marcapuntos alternadamente cada 8-8-4-3-2-2 cm un total de 4-4-8-10-14-14 veces (2-2-4-5-7-7 veces antes del marcapuntos y 2-2-4-5-7-7 veces después del marcapuntos) = 36-38-38-40-40-42 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 37-36-35-35-33-33 cm desde la división. Trabajar 1 vuelta de derecho y aumentar 14-14-16-16-18-18 puntos repartidos = 50-52-54-56-58-60 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 5.5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 10 cm. Cerrar. Se puede usar el remate italiano. La manga mide aprox. 47-46-45-45-43-43 cm.
Trabajar la otra manga de la misma manera.


TERMINACIÓN:
Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y coser hacia abajo. Para evitar que el cuello quede tenso y se enrolle hacia fuera, es importante que la costura quede elástica.

Diagrama

symbols = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbols = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
diagram
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (14)

country flag Caro wrote:

Für die doppelte Halsblende (Gr. XL): man hat 80M auf der Nadel und soll nach 9M 1. Markierer, nach 19M 2. Markierer, wieder 19M 3. Markierer und wieder 19M 4. Markierer. Dann sollen laut Anleitung noch 10M bis Runde zuende übrig sein, aber es sind 14M. 9+19+19+19+10 = 76M 9+19+19+19+14 = 80M Ich bin verwirrt! Alles danach macht auch keinen Sinn mehr. Wenn ich dann 4M abnehme, komm ich auf 76M insgesamt, was je 19M zw jedem Markierer macht und nicht mal 17M und mal 19M! Bitte Hilfe!

20.04.2024 - 17:46

DROPS Design answered:

Libe Caro, die 4 Markieren sollen je in einer Masche und nicht zwischen Maschen eingesetzt werden, so haben Sie: 9+1+19+1+19+1+19+1+10=80 Maschen. Viel Spaß beim Stricken!

22.04.2024 - 07:54

country flag Pille wrote:

Hello I am wondering if the amount of kid silk needed for the project is correct. If I need 300g of Air (sizeM) it will be 6 skeins (50g) x150m= 900m total. The instructions says, that I need 200g of Kid-Silk, it would be 8skeins(25g)x 210m=1680m. Something must be wrong with amount request?!

28.02.2024 - 21:55

DROPS Design answered:

Dear Mrs Pille, but you work here with 2 strands Kid-Silk, so 200 g = 1680 m Kid-Silk / 2 strands = 840 m, which is matching the meterage in Air. Happy knitting!

29.02.2024 - 08:16

country flag Céline wrote:

Rectification : cela cree une côte *au milieu du Dos * (pas du devant)

29.01.2024 - 12:51

country flag Céline wrote:

Bonjour, j’ai la même question qu’Hannah car le problème n’est pas résolu. Je suis en train de tricoter le début de l’empiècement, j’ai 96 mailles. Je termine mon tour par une maille envers, et pour respecter le point de riz, je dois commencer le tour suivant aussi par une maille envers... cela va donc créer une côte en plein milieu du devant... Où est l’erreur...? Merci 👍

29.01.2024 - 12:43

DROPS Design answered:

Bonjour Céline, les mailles des raglans vont toujours être tricotées à l'endroit, autrement dit, vous allez tricoter alternativement 1 m end, 1 m env sur les mailles du dos, 1 maille endroit tous les tours pour le raglan, le point de riz sur les manches, 1 maille endroit tous les rangs pour le raglan, le point de riz sur le devant, 1 maille endroit tous les tours pour le raglan, le point de riz sur la manche, 1 maille endroit pour le raglan, et le point de riz sur le reste du dos; au tour suivant, tricotez les mailles point de riz comme avant (les mailles endroit à l'envers et les mailles envers à l'endroit et tricotez les mailles des raglans à l'endroit. Bon tricot!

30.01.2024 - 07:31

country flag Sara wrote:

Se è corretta la vostra risposta a Michel del 04/12/2023, allora c'è un errore sullo collo per la taglia M. Come fanno ad esserci 68 maglie se 7+17+19+17+8 = 68 più le 4 maglie per il raglan fa 72!

18.01.2024 - 15:20

DROPS Design answered:

Buonasera Sara, grazie per la segnalazione: abbiamo corretto il numero di maglie per il davanti. Buon lavoro!

17.03.2024 - 18:03

country flag Sissel Bergtun wrote:

Hvor viser mønster A1 som det vises til?

18.01.2024 - 07:51

DROPS Design answered:

Hei Sissel. Hele genseren strikkes i A.1 (perlestrikk), bortsett fra halskanten, vrangbordene og raglanlinjen. mvh DROPS Design

18.01.2024 - 10:24

country flag MICHEL wrote:

Il y a une erreur dans le patron du pull 243-3 Taille S Avec 68 mailles au départ pour le col comment peut-on avoir 64 mailles avant les diminutions ? 7+17+15+17+8 = 64 mailles ?

04.12.2023 - 15:33

DROPS Design answered:

Bonjour Michel, notez que les marqueurs des raglans se mettent dans une maille (et pas entre 2 mailles), ainsi vous avez bien vos 64 mailles décrites + 4 mailles (chacune avec un marqueur) = 68 mailles. Bon tricot!

04.12.2023 - 16:17

country flag Hanna wrote:

Hei, Ohjevideolla neuvotaan tekemään helmineuletta suljettuna neuleena parittomalla määrällä silmukoita. Ohjeessa kuitenkin on parillinen määrä kun jatketaan kauluksen ja lisäysten jälkeen. Miten helmineuleen saa mennään oikein?

11.11.2023 - 12:53

DROPS Design answered:

Kun työssä on parillinen määrä silmukoita, helmineule neulotaan siten, että neulotaan vuorotellen 1 silmukka oikein ja 1 silmukka nurin. Seuraavalla kerroksella oikeat silmukat neulotaan nurin ja nurjat silmukat neulotaan oikein.

14.11.2023 - 18:04

country flag Sue wrote:

Guten Tag Der Bund am Hals wird doppelt gestrickt. Wird dies direkt am Anfang als Doppeltes Bündchen gestrickt (doppelte Maschenanzahl und nur jede 2. Masche wird gestrickt?) oder wird er ‚normal‘ gestrickt und dann am Ende eingeschlagen und festgenäht? Freundliche Grüsse

22.10.2023 - 20:43

DROPS Design answered:

Liebe Sue, in diesem Modell wird der Hals am Ende umgeschlagen und festgenäht (siehe FERTIGSTELLEN, aber gerne können Sie auch nach den 11 oder 13 cm Bündchen eine Runde stricken und gleichzeitig die Maschen von der Anschlagskante zusammenstricken so brauchen Sie später keine Naht. Viel Spaß beim stricken!

23.10.2023 - 10:11

country flag Müller wrote:

An sich wunderschöner Pullover, hätte mir nur gewünscht dass nicht alles immer so weit ist. Ärmel und unten sieht immer ausgeleiert aus

29.08.2023 - 15:06

Green Whisper



Jersey a punto en DROPS Air y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con punto arroz, cuello doble, raglán y aberturas en los lados. Tallas S - XXXL.

DROPS 243-3
DROPS Design: Patrón ai-461
Grupo de lanas C + A + A o E
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
250-300-300-350-350-400 g del color 42, helado de pistacho
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
175-200-225-250-275-300 g del color 47, helado de pistacho

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 7 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 7 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
12 puntos x 20 filas en punto arroz (A.1), 1 hilo de DROPS Air y 2 hilos de DROPS Kid-Silk = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar 1 punto antes/ después de los 4 marcapuntos – de aquí en adelante se llamarán puntos del raglán. Los puntos del raglán se trabajan de derecho por el lado derecho/ de revés por el lado revés.
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra que se trabaja como sigue en la siguiente fila/ vuelta (y posteriormente se trabajará en A.1):

POR EL LADO REVÉS:
ANTES de los puntos del raglán:
Trabajar de revés retorcido si el punto anterior es de derecho, trabajar de derecho retorcido si el punto anterior es de revés - no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos del raglán:
Deslizar la hebra como de derecho, insertar la aguja izquierda y sustituirla a la inversa (retorcida), trabajarla de revés si el siguiente punto es de derecho, trabajarla de derecho si el siguiente punto es de revés – no queda un agujero.

POR EL LADO DERECHO:
ANTES de los puntos del raglán:
Deslizar la hebra como de derecho, insertar la aguja izquierda y sustituirla a la inversa (retorcida), trabajarla de derecho si el punto anterior es de revés o trabajarla de revés si el punto anterior es de derecho - no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos del raglán:
Trabajar de derecho retorcido si el siguiente punto es de revés, trabajar de revés retorcido si el siguiente punto es de derecho - no queda un agujero.


TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra que se trabaja retorcida en la siguiente fila/ vuelta para evitar que se forme un agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto alternadamente antes y después del punto con marcapuntos trabajando 2 puntos juntos de derecho/ de revés (dependiendo del patrón).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello se trabaja en redondo con una aguja circular, desde el centro de la espalda y de arriba abajo. Se trabaja una línea del escote con filas acortadas, de ida y vuelta con una aguja circular; después el canesú se continúa en redondo con una aguja circular desde el centro de la espalda. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa en redondo hasta la abertura, después se trabajan la espalda y el delantero por separado de ida y vuelta hasta alcanzar las medidas finales. Las mangas se trabajan con una aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO DOBLE:
Montar 68-68-72-80-80-84 puntos con una aguja circular corta de 7 mm, 1 hilo de DROPS Air y 2 hilos de DROPS Kid-Silk (3 hilos). Cambiar a una aguja circular corta de 5.5 mm y trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés) 11-11-11-13-13-13 cm.
Insertar 4 marcapuntos sin trabajar los puntos e insertar cada marcapuntos en un punto de revés, que se convierten en punto del raglán y se trabajan de derecho siempre (visto por el lado derecho).

Contar 7-7-9-9-9-11 puntos (aprox. mitad de la espalda), insertar el marcapuntos-1 en el siguiente punto, contar 17-17-15-19-19-17 puntos (manga), insertar el marcapuntos-2 en el siguiente punto, contar 15-15-19-19-19-23 puntos (delantero), insertar el marcapuntos-3 en el siguiente punto, contar 17-17-15-19-19-17 puntos (manga), insertar el marcapuntos-4 en el siguiente punto. Quedan 8-8-10-10-10-12 puntos después del último marcapuntos (aprox. mitad de la espalda).

Trabajar 1 vuelta de derecho y disminuir 4-4-0-4-4-0 puntos repartidos como sigue: Trabajar hasta pasar el marcapuntos-1, disminuir 2-2-0-2-2-0 puntos repartidos entre los marcapuntos 1 y 2 (no disminuir entre los puntos del raglán), trabajar después del marcapuntos-3, disminuir 2-2-0-2-2-0 puntos repartidos entre los marcapuntos 3 y 4, trabajar hasta el final de la vuelta = 64-64-72-76-76-84 puntos.
Hay 15-15-15-17-17-17 puntos entre los marcapuntos 1 y 2 y los marcapuntos 3 y 4 (mangas) y 15-15-19-19-19-23 puntos entre los marcapuntos 2 y 3 (delantero) y los marcapuntos 4 y 1. Cortar los hilos.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Cambiar a una aguja circular de 7 mm y trabajar filas acortadas AL MISMO TIEMPO aumentar para el raglán como se describe debajo. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO.
FILA 1 (lado derecho): Comenzar 2 puntos antes del punto del raglán-3 (es decir, el lado izquierdo del escote en el delantero con la prenda puesta). Trabajar A.1 (recordar que los 4 puntos del raglán se trabajan de derecho por el lado derecho/ de revés por el lado revés) y aumentar para el RAGLÁN a cada lado de todos los 4 puntos del raglán – leer descripción arriba, hasta que se hayan trabajado 2 puntos después del punto del raglán-2 (lado derecho del escote en el delantero = 8 puntos aumentados para el raglán). Girar, estirar el hilo.
FILA 2 (lado revés): Trabajar A.1 (las hebras se trabajan como se describe bajo el RAGLÁN), hasta que se hayan trabajado 2 puntos después del comienzo de las filas acortadas en el marcapuntos-3. Girar, estirar el hilo.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar A.1 y aumentar para el raglán a cada lado de todos los 4 puntos del raglán, hasta que se hayan trabajado 2 puntos desde donde se giró la última vez en el marcapuntos-2 (8 puntos aumentados). Girar, estirar el hilo.
FILA 4 (lado revés): Trabajar A.1 hasta que se hayan trabajado 2 puntos después de donde se giró la última vez en el marcapuntos-3. Girar, estirar el hilo.
FILA 5 (lado derecho): Trabajar A.1 y aumentar para el raglán a cada lado de todos los 4 puntos del raglán hasta que se hayan trabajado 2 puntos desde donde se giró por última vez en el marcapuntos-2 (8 puntos aumentados). Girar, estirar el hilo.
FILA 6 (lado revés): Trabajar A.1 hasta que se hayan trabajado 2 puntos desde donde se giró por última vez en el marcapuntos-3. Cortar los hilos.

Las filas acortadas están terminadas y se ha aumentado 3 veces para el raglán a cada lado de los 4 puntos del raglán = 88-88-96-100-100-108 puntos.

CANESÚ:
Comenzar en el centro de la espalda de nuevo y continuar A.1 en redondo (los puntos del raglán se trabajan de derecho en cada vuelta). Continuar aumentando para el raglán como sigue:

Aumentar cada 2ª vuelta pero cada 2º aumento es solo en el cuerpo (es decir, aumentar en el delantero/ espalda cada 2ª vuelta y en las mangas cada 4ª vuelta – 4 y 8 puntos aumentados alternadamente). Aumentar 12-14-18-18-20-20 veces en el delantero/ espalda y 6-7-9-9-10-10 veces en las mangas = 160-172-204-208-220-228 puntos.
Los aumentos de las mangas están terminados. Continuar aumentando en el delantero/ espalda 3-4-0-1-2-3 veces más = 172-188-204-212-228-240 puntos.
Todos los aumentos están terminados.
Continuar trabajando sin más aumentos hasta que el canesú mida 19-21-22-22-25-26 cm, medido después del elástico y hacia abajo en el centro de la espalda.

Dividir para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar los primeros 26-29-31-32-35-38 puntos (mitad de la espalda), colocar los siguientes 33-35-39-41-43-43 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 7-7-7-9-11-13 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar 53-59-63-65-71-77 puntos (delantero), colocar los siguientes 33-35-39-41-43-43 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 7-7-7-9-11-13 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 27-30-32-33-36-39 puntos (mitad de la espalda). El cuerpo y las mangas se terminan por separado. La labor se mide ahora desde aquí!

CUERPO:
= 120-132-140-148-164-180 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el medio de los 7-7-7-9-11-13 puntos montados bajo cada manga. Permitir que sigan la labor hacia delante – se usarán al dividir para la abertura en cada lado.
Continuar A.1 en redondo sobre todos los puntos.
Cuando el cuerpo mida 21-21-22-23-22-23 cm desde la división, dividir en ambos marcapuntos y terminar cada parte por separado. Un marcapuntos está en el delantero, el otro en la espalda.

ESPALDA:
= 60-66-70-74-82-90 puntos. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 17-19-19-23-23-25 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 77-85-89-97-105-115 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y trabajar como sigue por el lado revés: 1 PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico de ida y vuelta 8 cm. Cerrar. Se puede usar el remate italiano – ver video bajo Tips y ayuda en nuestra web.

DELANTERO:
= 60-66-70-74-82-90 puntos. Trabajar de la misma manera que la espalda.

MANGAS:
Colocar los 33-35-39-41-43-43 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 7 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 7-7-7-9-11-13 puntos montados bajo la manga = 40-42-46-50-54-56 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el medio de los nuevos puntos bajo la manga.
Comenzar en el marcapuntos y continuar A.1 en redondo sobre todos los puntos.
Cuando la manga mida 4-4-4-4-3-3 cm desde la división, disminuir 1 punto antes del marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Cuando la manga mida 12-12-8-7-5-5 cm, disminuir 1 punto después del marcapuntos – recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera, antes y después del marcapuntos alternadamente cada 8-8-4-3-2-2 cm un total de 4-4-8-10-14-14 veces (2-2-4-5-7-7 veces antes del marcapuntos y 2-2-4-5-7-7 veces después del marcapuntos) = 36-38-38-40-40-42 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 37-36-35-35-33-33 cm desde la división. Trabajar 1 vuelta de derecho y aumentar 14-14-16-16-18-18 puntos repartidos = 50-52-54-56-58-60 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 5.5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 10 cm. Cerrar. Se puede usar el remate italiano. La manga mide aprox. 47-46-45-45-43-43 cm.
Trabajar la otra manga de la misma manera.


TERMINACIÓN:
Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y coser hacia abajo. Para evitar que el cuello quede tenso y se enrolle hacia fuera, es importante que la costura quede elástica.

Explicaciones del diagrama
symbol = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbol = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés

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