DROPS Karisma
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Telegram Jacket

Chaqueta de punto con punto jacquard y raglán. Talla: S - XXXL. La prenda está realizada en DROPS Karisma.

DROPS 184-22
Diseño DROPS: Patrón nº u-818
Grupo de lanas B
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Talla: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Materiales:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-700-750-800-900-1000 g de color nº 01, blanco hueso
250-300-350-350-400-450 g de color nº 05, negro

La labor puede trabajarse también con:
“Lana alternativa (grupo B)” - ver link abajo.

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (60 o 80 cm) TAMAÑO 4 mm – o el tamaño necesario para obtener 21 puntos y 28 filas en punto jersey = 10 cm de ancho x 10 cm de alto

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (60 o 80 cm) TAMAÑO 3 mm para el punto elástico – o el tamaño necesario para obtener 23 puntos y 32 filas en punto jersey = 10 cm de ancho x 10 cm de alto

BOTONES DE METAL DROPS (irregular), Nº 534: 8-8-8-9-9-9 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL PATRÓN:

PUNTO MUSGO (de ida y vuelta en aguja):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1-A.6- Trabajar el patrón entero en punto jersey. Trabajar el diagrama correspondiente a la talla.

TIP-1 PARA TEJER:
Para evitar que la tensión del tejido quede demasiado prieta cuando se teje el patrón de jacquard, es importante que los hilos en la parte de atrás de la pieza no queden demasiado tensos. Se puede usar un número de aguja más grande cuando se teje el patrón de jacquard si se presentara este problema.

TIP-2 PARA TEJER (aplicar al canesú de la chaqueta):
Si la tensión del tejido es incorrecta y hay más filas en vertical en 10 cm que las que indica el patrón, el canesú quedará demasiado corto y las sisas demasiado pequeñas. Para evitar esto trabajar una vuelta extra de modo regular en punto jersey en las secciones del canesú sin dibujo.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Para calcular cómo disminuir de manera repartida, coger el número total de puntos en la fila (p.e. 272 puntos) y dividirlo entre el número de disminuciones que hay que hacer (p.e. 44) = 6.1. En este ejemplo, hay que trabajar aprox. cada 5º y 6º punto juntos.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra (= 1 punto aumentado), 4 derechos (el marcapuntos está en el centro de estos puntos), hacer 1 hebra (= 1 punto aumentado). En la siguiente fila trabajar la hebra retorcida para evitar que se formen agujeros.

RAGLÁN:
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho.
Disminuir para el raglán a cada lado de cada repetición de A.6 como sigue:
Disminuir 1 punto después de A.6 como sigue: Deslizar el último punto de A.6, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto anterior (= 1 punto disminuido).
Disminuir 1 punto antes de A.6 como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes de A.6, 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido). Es decir, disminuir 2 puntos en cada A.6 y 8 puntos en total en la fila.

OJALES (aplicar a la cenafa derecha):
Disminuir para los botones en la cenefa derecha.
Cuando la banda mida aprox. 1.5 cm, disminuir para 8-8-8-9-9-9 ojales de modo repartido (disminuir para los ojales en las secciones de revés, visto por el lado derecho). 1 ojal = 2 puntos juntos de revés y 1 hebra - el ojal superior debería estar a aprox. 2 cm del borde superior, el resto debería tener aprox. 7-8 cm de separación entre si.
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CHAQUETA:
Trabajar de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero. Las mangas se trabajan con agujas de doble punta, cambiar a aguja circula corta cuando haga falta. Unir las partes y trabajar el canesú de ida y vuelta. Trabajar la cenefa de ida y vuelta al final.

CUERPO:
Montar 276-288-320-332-372-388 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado de la labor) con aguja circular de 3 mm y color negro. Trabajar como sigue: 1 punto orillo en punto musgo – ver explicación arriba, trabajar punto elástico (= 2 derechos / 2 reveses), hasta que queden 3 puntos, acabar con 2 derechos y 1 punto orillo en punto musgo. Cuando la pieza mida 5 cm, cambiar a aguja circular tamaño 4 mm y trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho, a la vez que disminuimos 39-45-53-47-57-55 puntos repartidos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES = 237-243-267-285-315-333 puntos.
Trabajar 1 fila como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, 60-60-66-72-78-84 puntos en punto jersey (= delantero), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, y trabajar este punto en punto jersey, trabajar 113-119-131-137-155-161 puntos en punto jersey (= espalda), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, y trabajar este punto en punto jersey, trabajar 60-60-66-72-78-84 puntos en punto jersey hasta que quede 1 punto, acabar con 1 punto orillo en punto musgo (= delantero). Los marcapuntos señalan los lados de la prenda.
Ahora trabajar la siguiente fila como sigue: trabajar 1 punto orillo en punto musgo en el color base del patrón, A.1 (= 6 puntos) hasta que queden 2 puntos (= 39-40-44-47-52-55 veces en el ancho), y acabar con A.2 sobre el siguiente punto y 1 punto orillo en punto musgo - leer TIP-1 PARA TEJER. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando se han completado A.1 y A.2 una vez en vertical, repetir A.1a y A.2a en vertical.
Cuando la labor mida 39-41-40-42-41-43 cm, trabajar A.3 sobre A.1 y A.4 sobre A.2. Cuando hayas trabajado hasta la flecha de A.3, trabajar la siguiente fila en A.3 como sigue: trabajar los primeros 58-58-64-70-76-82 puntos como antes, cerrar 3 puntos antes del marcapuntos y 4 puntos después del marcapuntos (= 7 puntos en total), trabajar los siguientes 107-113-125-131-149-155 puntos como antes, cerrar 3 puntos antes del marcapuntos y 4 puntos después del marcapuntos (= 7 puntos), trabajar los últimos 58-58-64-70-76-82 puntos como antes. La labor mide aprox. 44-44-44-45-45-45 cm. Dejar a un lado la pieza y trabajar las mangas.

MANGAS:
Trabajar en redondo con agujas de doble punta, cambiar a agujas circulares cuando sea necesario. Montar 48-52-56-60-64-64 puntos en agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar punto elástico (= 2 derechos/ 2 reveses). Cuando la labor mida 5 cm, cambiar a agujas de doble punta de 4 mm y trabajar 1 vuelta en punto jersey, a la vez que disminuyes 6-8-8-10-12-10 puntos repartidos = 42-44-48-50-52-54 puntos. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Trabajar 1 vuelta con negro, luego trabajar la siguiente vuelta como sigue: trabajar 0-1-0-1-2-0 puntos A.5, trabajar A.1 sobre los siguientes 42-42-48-48-48-54 puntos (= 7-7-8-8-8-9 repeticiones), finalizar con 0-1-0-1-2-0 puntos de A.5. Cuando se ha completado A.1 una vez en vertical, repetir A.1a. Cuando la labor mida 6 cm, aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos (= 2 puntos aumentados) - leer TIP PARA LOS AUMENTOS! Aumentar de esta manera cada 3-2½-2-1½-1½-1½ cm un total de 12-14-15-17-19-21 veces = 66-72-78-84-90-96 puntos. Trabajar los puntos de A.5 y los puntos aumentados en el patrón. Cuando la labor mida 38-39-37-37-34-35 cm, trabajar A.3 sobre A.1. Cuando todos los puntos bajo la manga hayan sido aumentados, trabajar A.3 11-12-13-14-15-16 veces en total a lo ancho. Cuando hayas trabajado hasta la flecha de A.3, trabajar la siguiente vuelta como sigue: cerrar 4 puntos, trabajar los siguientes 59-65-71-77-83-89 puntos como antes, cerrar los últimos 3 puntos. La manga mide aprox 43-42-41-40-38-37 cm.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

CANESÚ:
Deslizar las mangas a la misma aguja circular que el cuerpo, donde se habían rematado para las sisas = 341-359-395-425-467-497 puntos. Insertar 1 marcapuntos entre cada transición entre cada manga y el cuerpo antes de continuar. Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar el patrón como antes hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos entre la manga y el cuerpo, A.6 sobre los siguientes 2 puntos (= delantero), trabajar el patrón sobre los 59-65-71-77-83-89 puntos (= manga), A.6 sobre los siguientes 2 puntos, trabajar el patrón sobre los siguientes 103-109-121-127-145-151 puntos como antes, A.6 sobre los siguientes 2 puntos (= espalda), trabajar el patrón sobre los siguientes 59-65-71-77-83-89 puntos (= manga), A.6 sobre los siguientes 2 puntos, trabajar el patrón como antes hasta que quede 1 punto, finalizar con 1 punto orillo en punto musgo – leer TIP-2 PARA TEJER. Continuar el patrón de esta manera y disminuir para el RAGLÁN – ver explicación arriba, en filas alternas 26-29-31-33-36-39 veces en total = 133-127-147-161-179-185 puntos. Cuando se haya completado A.3 una vez en vertical, cambiar a negro. Trabajar 1 fila con negro. El canesú mide aprox. 19-21-23-24-26-28 cm.

Se puede trabajar una elevación en la parte del cuello para que quede mejor y el canesú quede algo más alto en el cuello. Esta elevación se puede saltar, para que el cuello sea igual por delante y por detrás. Trabajar la elevación en la parte posterior del cuello o empezar a trabajar la cenefa del escote si no se desea una elevación.

ELEVACIÓN DEL CUELLO:
Saltar este párrafo si no se desea una elevación.
Insertar 1 marcapuntos en el punto medio de la aguja (centro de la espalda). Trabajar 30-30-34-34-40-40 puntos pasado el marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar de revés 60-60-68-68-80-80 puntos. Girar, estirar el hilo y trabajar de derecho 54-54-61-61-72-72 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar de revés 48-48-54-54-64-64 puntos. Girar, estirar el hilo y trabajar de derecho 42-42-48-48-56-56 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar de revés 36-36-42-42-48-48 puntos. Girar, estirar el hilo y trabajar de derecho 30-30-35-35-40-40 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar de revés 24-24-28-28-32-32 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar el resto de la fila.

CENEFA DEL ESCOTE:
En la siguiente fila desde el lado derecho disminuir como sigue: 27-24-29-34-37-40 puntos de derecho y disminuir 3-0-4-6-9-10 puntos repartidos, trabajar los siguientes 18 puntos juntos de 2 en 2 (= 9 puntos disminuidos), trabajar 44-44-54-58-70-70 de derecho y disminuir 5-0-8-10-18-18 puntos repartidos, trabajar los siguientes 18 puntos juntos 2 a 2 (= 9 puntos disminuidos), trabajar los últimos 26-23-28-33-36-39 de derecho y disminuir 3-1-5-7-10-11 puntos repartidos = 104-108-112-120-124-128 puntos.
Cambiar a aguja circular de 3 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue: 1 derecho, *2 derechos, 2 reveses, 1 derecho, hacer 1 hebra (= 1 punto aumentado), 2 reveses, 2 derechos, hacer 1 hebra (= 1 punto aumentado), 1 revés*, trabajar de *-* hasta que queden 3-7-11-19-3-7 puntos, trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) hasta que queden 3 puntos, finalizar con 2 derechos y 1 punto orillo en punto musgo = 124-128-132-140-148-152 puntos. Trabajar las hebras retorcidas en el elástico (es decir, 2 derechos/ 2 reveses) en la siguiente fila para evitar que se formen agujeros. Cuando el elástico mida 3 cm, rematar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA IZQUIERDA:
Trabajar de ida y vuelta en aguja circular de 3 mm con negro.
Recoger 174-210 puntos (el número de puntos debe de ser divisible entre 4 + 2) en aguja circular de 3 mm con color negro dentro de 1 punto orillo por el lado derecho. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés. Trabajar el elástico (= 2 reveses/ 2 derechos) hasta que queden 2 puntos, finalizar con 2 derechos. Continuar con derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que el elástico mida 3 cm. Rematar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA DERECHA:
Trabajar como la cenefa izquierda, pero disminuir para los OJALES - ver explicación arriba.

TERMINACIÓN:
Coser la abertura bajo cada manga en el bucle frontal de los puntos más externos. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

	= negro
	= blanco hueso

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
Qué puedes hacer con nuestros patrones? Puedes compartir los patrones DROPS online usando la fotografía original, los materiales, el nombre y el número. Mas NO ESTÁS AUTORIZADA a reproducir el patrón completo digitalmente, de ninguna manera. Las tiendas de hilos son bienvenidas a usar la base de datos de los patrones DROPS para promover la venta de nuestro surtido. Puedes imprimir nuestros patrones y hacer tantas copias como tú desees. La única cosa que pedimos es que no efectúes ninguna modificación/adición al documento original impreso. Y que los patrones, de acuerdo con la filosofía DROPS, sean dados a los clientes gratuitamente. Las casas editoriales que deseen publicar nuestros patrones en libros impresos o revistas nos pueden contactar para más informaciones. La venta de vestimentas basada en los patrones DROPS es permitida, siempre y cuando sean vendidas como piezas únicas o bajo pedido. Todo otro uso comercial de los patrones no está permitido. Debe estar claramente indicado que la prenda está hecha basada en un diseño de DROPS DESIGN. El uso de etiquetas de ropa de las cuales DROPS DESIGN forme parte está condicionado a la inclusión del siguiente texto: “UN DISEÑO DROPS hecho por……”. El uso de las fotografías DROPS para fines relacionados con marketing/ventas es permitido únicamente en conexión con el uso/venta de los productos DROPS. Las fotos no pueden ser cortadas ni editadas y el logo debe estar claramente visible.
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (22)

Gaetane wrote:

Bonjour ! Je suis rendu au diagramme ! Alors rendu sur l envers de mon tricot est-ce que je tricote les mailles comme elle se présente ou est-ce que je suis là 2 iemes ligne du diagramme sens inverse ? Merci 🙏

31.01.2024 - 17:39

DROPS Design answered:

Bonjour Gaetane, sur l'envers tricotez les diagrammes de gauche à droite en commençant par A.2 (dernière maille sur l'endroit) puis répétez A.1 en lisant le diagramme de gauche à droite. Bon tricot!

01.02.2024 - 08:13

Bonjour ! Pourquoi a t on besoin des aiguilles circulaires et aussi doubles pointes? Quand fait on le rechange au patron ? Merci !

30.01.2024 - 13:21

Bonjour Gaetane, on utilise des aiguilles circulaires pour avoir suffisamment de place pour y loger toutes les mailles (et on tricote ici en allers et retours), on va utiliser les aiguilles doubles pointes pour les manches, mais vous pouvez utiliser une aiguille circulaire de 80 cm dans chaque taille et tricoter en magic loop si vous préférez. Bon tricot!

31.01.2024 - 08:11

Bonjour ! Une RÉ-HAUSSE ENCOLURE DOS c est quoi ? Est ce un col au dos ? Merci 🙏

25.01.2024 - 12:55

Bonjour Gaetane, ce sont des rangs raccourcis qui vont vous permettre de tricoter davantage de rangs sur la partie dos pour que l'encolure dos soit plus haute que l'encolure devant, sur un pull, on va la tricoter comme dans cette vidéo. Bon tricot!

26.01.2024 - 07:13

Marie Svensk wrote:

Ärmens bredd vid armhålan ska enligt måttskissen vara på storlek L 23+3+4=30 cm , dvs 60 cm runt hela ärmhålet. Men antalet maskor är då 78 maskor. Masktätheten är 21 maskor = 10 cm enligt mönstret och även min stickning. 78 maskor blir ca 37 cm runt om och det är ju på tok för smalt för att få in armen i. Så något måste vara fel på mönstret. Det är stor skillnad på 37 cm och 60 cm. Behöver hjälp med att kunna slutföra stickningen, tack. Marie Svensk

12.01.2024 - 09:43

Hej Marie, nej, den här koftan är med raglan, så du kan inte räkna ärmhålan så. Du sätter ihop ärmarna med fram & bakstycke, först då börjar ärmhålet. Se videoen om du är osäker :)

16.01.2024 - 11:45

Bonjour ! Que veut dire groupe de fil B ? J en ai vu sur amazone de la laine garnstudio mais à 4 pli , est ce la même que votre patron ? Merci 🙏

09.01.2024 - 12:22

Bonjour Gaetane, nos fils sont classés par groupe en fonction de leur épaisseur, un fil 4 pli correspond à un fil du groupe A, ceux du groupe B sont des fils 8 plis - retrouvez tous les groupes de fils ici. Bon tricot!

10.01.2024 - 08:42

Anne Redman wrote:

Any progress on checking the yoke for medium size? Number of stitches left at top of yoke is less than small size

27.06.2021 - 03:35

Dear Mrs Redman, number of sts is correct here, you finish with just 6 sts less in M than S but then will have more stitches than in S for neck. Happy knitting!

28.06.2021 - 07:57

Gro Bjerén wrote:

Hei. For å strikke jakken, kan man strikke rundt og legge til 5 masker til åpning midt foran? Og legge opp masker til belegg som til andre kofter?

25.05.2021 - 16:10

Hei Gro, Det kan du gjøre. God fornøyelse!

26.05.2021 - 07:39

Why does the M size finish at top of yoke with less stitches than the S size? Is there an error?

27.04.2021 - 08:03

Hi Anne, it must be an error. Please wait for the correction. Thank you!

06.05.2021 - 17:04

Anette Henningsen wrote:

184/22. jeg kan ikke se hvor mange masker man lukker af under ærmet på jakken inden man sætter ærmer i mvh Anette Henningsen

05.06.2020 - 00:38

Fiona Murphy wrote:

I would suggest putting the "raglan instructions" in with the yoke instructions at the point where the decreases start, otherwise it is easy to forget that the decreases have to be done on both sides of each stitch marker, even if you have read the raglan instructions at the outset. It would also be easier if the chart rows were numbered as I always have to number them myself before I start using them.

19.06.2019 - 09:27