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Winter Cardinal Cardigan |
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Chaqueta larga a punto en DROPS Nepal y DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada con trenzas, cuello chal y con cinturón. Tallas: S - XXXL
DROPS 205-24 |
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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR: ---------------------------------------------------------- PUNTO MUSGO (de ida y vuelta): Trabajar todas las filas de derecho. 1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho. BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO DERECHO (aplicar al borde más externo en el centro del delantero): Comenzar por el lado derecho, * pasar flojo los primeros 3 puntos en la aguja a la aguja derecha sin trabajar los puntos (pasarlos 1 a 1 con el hilo detrás de la labor), estirar el hilo un poco, y trabajar el patrón y en punto jersey sobre el resto de puntos como se explica en el patrón, girar la labor, trabajar en punto jersey y el patrón como antes hasta que queden 3 puntos en la fila hacia el centro del delantero, trabajar estos puntos de revés, girar la labor*, trabajar de * a * hasta alcanzar las medidas finales. NOTA! Tienes que trabajar unos cuantos cm y estirar el borde un poco antes de ver el mejor resultado. BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO IZQUIERDO (aplicar al borde más externo en el centro del delantero): Comenzar por el lado derecho, * trabajar en punto jersey y el patrón hasta que queden 3 puntos en la aguja hacia el centro del delantero, pasar flojo los últimos 3 puntos en la aguja a la aguja derecha sin trabajar los puntos ( pasarlos de 1 a 1 con el hilo detrás de la labor), girar la labor, estirar el hilo, y trabajar los primeros 3 puntos de revés, después trabajar el patrón y en punto jersey sobre los otros puntos como se explica en el patrón, girar la labor*, trabajar de * a * hasta alcanzar las medidas finales. NOTA! Tienes que trabajar unos cuantos cm y estirar el borde un poco antes de ver el mejor resultado. PATRÓN: Ver los diagramas A.1-A.6. Elegir el diagrama parar la talla correcta. Las diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho. TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas): Disminuir por el lado revés antes de empezar las trenzas. Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número de puntos sobre los que disminuir ( p.e 16 puntos) y dividir entre el número de disminuciones a trabajar (p.e. 3) = 5.3. En este ejemplo disminuir trabajando aprox. cada 4º y 5º punto juntos de revés. TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar en el centro bajo la manga): Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos y trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre los 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado. (= 2 puntos disminuidos). TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos): Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, usar el número de puntos total sobre los que se aumenta ( p.e 34 puntos) y dividir entre el número de aumentos a trabajar ( p.e 8)= 4.25. En este ejemplo aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 4º punto. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. TIP PARA TEJER UN CORDÓN: Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho, * deslizar todos los puntos al lado derecho de la aguja sin girar la labor, estirar el hilo y trabajar sobre todos los puntos*, trabajar de * a *. ---------------------------------------------------------- COMENZAR LA LABOR AQUÍ: ---------------------------------------------------------- CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR: Los delanteros y la espalda se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular de abajo arriba. Hay trenzas en ambos delanteros y en la espalda. En el delantero, los 26-26-26-28-28-28 puntos más externos hacia el centro del delantero cuentan como la cenefa con solapamiento. Coser la labor en los hombros. Recoger los puntos alrededor de la sisa y trabajar las mangas de ida y vuelta con una aguja circular de arriba abajo hasta que la copa de la manga esté terminada, después trabajar las mangas en redondo hasta las medidas finales. Trabajar las mangas de arriba abajo para ajustar el largo de la manga hasta las medidas deseadas. Después coser la manga y las costuras laterales y coser el cuello a la línea del escote en la parte posterior del escote. DELANTERO DERECHO: Montar 79-79-84-90-90-95 puntos (incluyendo 26-26-26-28-28-28 puntos de la cenefa hacia el centro del delantero y 1 punto orillo en el lado) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de Nepal y 1 hilo de Kid- Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho ( es decir, desde el centro del delantero): Trabajar EL BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO DERECHO sobre los primeros 3 puntos - leer explicación arriba, trabajar A.2 (= 28-28-28-30-30-30 puntos), trabajar A.3 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), * 2 derechos, 3 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico de esta manera pero trabajar la última fila en A.3 y A.2 como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y al mismo tiempo disminuir 3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, trabajar la última fila en A.3 y A.2, y finalizar con el borde de i-cord sobre los últimos 3 puntos hacia el centro del delantero. La labor mide aprox. 6 cm desde el borde de montaje y hay 66-68-71-76-79-83 puntos en la aguja. Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar a trabajar las trenzas, es decir, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Continuar con el borde de i-cord sobre los primeros 3 puntos en el centro del delantero, trabajar A.5 (= 23-23-23-25-25-25 puntos), trabajar A.6 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado. Continuar con el patrón de esta manera. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar 5-5-7-8-8-9 puntos para la sisa al inicio de la fila desde el lado = 61-63-64-68-71-74 puntos. Continuar con el patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo hacia la sisa hasta que la labor mida 68-71-74-77-80-83 cm. En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos en la trenza más externa hacia el lado juntos de derecho de 2 en 2 (= 4 puntos disminuidos) = quedan 57-59-60-64-67-70 puntos en la aguja. Después deslizar los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal como se explica debajo. Comenzar en el lado en la sisa y deslizar puntos a un gancho auxiliar en cada fila desde la sisa de esta manera (para evitar cortar el hilo, trabajar los puntos antes de deslizarlos a un gancho auxiliar): Deslizar 10-11-11-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 2 veces y 11-11-12-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 1 vez = quedan 26-26-26-28-28-28 puntos para el cuello, trabajar el resto de la fila como antes. Continuar trabajando de ida y vuelta sobre estos 26-26-26-28-28-28 puntos como sigue: Fila 1 (lado derecho): Trabajar como antes sobre los primeros 23-23-23-24-24-24 puntos, girar y estirar el hilo. Fila 2 (= lado revés): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo. Fila 3 (= lado derecho): Trabajar como antes sobre todos los puntos, girar la labor y estirar el hilo. Fila 4 (= lado revés): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo. Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello mida aprox. 9-9-9-10-10-10 cm en el lado más corto Trabajar 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar flojo de derecho por el lado derecho. DELANTERO IZQUIERDO: Montar 79-79-84-90-90-95 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado y 26-26-26-28-28-28 puntos de la cenefa en el centro del delantero) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de Nepal + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho ( es decir, desde el lado): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 1 derecho, * 3 reveses, 2 derechos *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, trabajar A.1 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), trabajar A.2 (= 28-28-28-30-30-30 puntos), y finalizar con EL BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO IZQUIERDO sobre los últimos 3 puntos. Continuar con el elástico de esta manera pero trabajar la última fila en A.2 y A.1 como sigue por el lado revés: Trabajar el borde de i-cord sobre los 3 primeros puntos, trabajar la última fila en A.2 y A.1, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir al mismo tiempo 3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. La labor mide aprox. 6 cm desde el borde de montaje y hay 66-68-71-76-79-83 puntos en la aguja. Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar las trenzas, es decir, en la siguiente fila trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey, trabajar A.4 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar A.5 (= 23-23-23-25-25-25 puntos), finalizar con el borde de i-cord sobre los últimos 3 puntos en el centro del delantero como antes. Continuar con el patrón de esta manera. Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar 5-5-7-8-8-9 puntos para la sisa al inicio de la fila desde el lado = 61-63-64-68-71-74 puntos. Continuar con el patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo hacia la sisa hasta que la labor mida 68-71-74-77-80-83 cm. En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos juntos de derecho de 2 en 2 en la trenza más externa hacia el lado (= 4 puntos disminuidos) = quedan 57-59-60-64-67-70 puntos en la aguja. Después deslizar los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal como se explica debajo. Comenzar en el lado en la sisa y deslizar los puntos a un gancho auxiliar en cada fila desde la sisa de esta manera (para evitar cortar la labor, trabajar los puntos antes de deslizarlos a un gancho auxiliar): Deslizar 10-11-11-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 2 veces y 11-11-12-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 1 vez = quedan 26-26-26-28-28-28 puntos en la aguja para el escote, trabajar el resto de la fila como antes. Continuar trabajando de ida y vuelta sobre estos 26-26-26-28-28-28 puntos como sigue: Fila 1 (= lado revés): Trabajar como antes sobre los primeros 23-23-23-24-24-24 puntos, girar y estirar el hilo. Fila 2 (lado derecho): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo. Fila 3 (= lado revés): Trabajar como antes sobre todos los puntos, girar la labor y estirar el hilo. Fila 4 (lado derecho): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo. Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello mida aprox. 9-9-9-10-10-10 cm por dentro en el lado más corto, pero finalizar después de una fila por el lado revés. Trabajar 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar flojo de derecho por el lado derecho. ESPALDA: Montar 124-124-134-144-144-154 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 5 mm y 1 hilo de Nepal y 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 filas de revés (= lado revés). Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho : 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, 1 derecho, * 3 reveses, 2 derechos*, trabajar de *a* sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, trabajar A.1 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), trabajar A.2 (= 28-28-28-30-30-30 puntos), trabajar A.3 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), * 2 derechos, 3 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con el elástico de la misma manera pero trabajar la última fila en A.3, A.2 y A.1 como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-4-1-2 puntos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, trabajar la última fila en A.3, A.2 y A.1, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-4-1-2 puntos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. La labor mide aprox. 6 cm desde el borde de montaje y hay 103-107-113-121-127-135 puntos en aguja Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar con las trenzas, es decir trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey, trabajar A.4 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar A.5 (= 23-23-23-25-25-25 puntos), trabajar A.6 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con este patrón. Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar 5-5-7-8-8-9 puntos al inicio de las siguientes 2 filas para las sisas = quedan 93-97-99-105-111-117 puntos. Continuar con este patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 68-71-74-77-80-83 cm. En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos en la trenza más externa a cada lado juntos de derecho de 2 en 2 (= 8 puntos disminuidos en la fila) = quedan 85-89-91-97-103-109 puntos en la aguja. Ahora pasar los puntos a una aguja auxiliar para la forma diagonal del hombro a cada lado y al mismo tiempo cerrar para el escote como se describe debajo. Comenzar desde la sisa y pasar los puntos a la aguja auxiliar en cada fila desde las sisas a cada lado como sigue ( para evitar cortar el hilo, trabajar los puntos antes de pasar a la aguja auxiliar): Pasar 10-11-11-12-13-14 puntos a la aguja auxiliar 2 veces a cada lado y 11-11-12-12-13-14 puntos a la aguja auxiliar 1 vez a cada lado. AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 69-72-75-78-81-84 cm, disminuir 8 puntos sobre las 2 trenzas en el centro de la espalda (trabajar los puntos en cada trenza juntos de derecho de 2 en 2). En la siguiente fila cerrar los 13-13-13-15-15-15 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado. Continuar pasando los puntos a la aguja auxiliar y al mismo tiempo cerrar 1 punto para el escote en la siguiente fila desde el escote. Después de pasar todos los puntos a la aguja auxiliar para la forma diagonal del hombro y cerrar el escote, la espalda mide aprox. 72-75-78-81-84-87 cm desde el punto más alto del hombro hacia abajo. Finalizar cada hombro por separado. HOMBROS: Deslizar los 31-33-34-36-39-42 puntos desde el gancho auxiliar en uno de los hombros de vuelta a la aguja circular de 6 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés sobre estos puntos pero para evitar que se formen agujeros en cada transición donde los puntos se deslizaban a la aguja auxiliar, recoger un hilo entre 2 puntos y colocarlo retorcido en la aguja izquierda antes de trabajarlo junto con el siguiente punto de la aguja izquierda. Después cerrar flojo todos los puntos de derecho por el lado derecho. Trabajar de la misma manera a lo largo de los otros 3 hombros. TERMINACIÓN: Hacer la costura de los hombros dentro del borde de remate. Coser el cuello en el centro de la espalda (asegúrate que la costura quede invisible cuando se dobla el cuello). Coser el cuello al escote en la parte de la espalda. MANGA: Recoger 44-48-50-54-56-58 puntos a lo largo de la sisa dentro de 1 punto orillo en punto musgo con una aguja circular de 6 mm y 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos) - ATENCIÓN: No recoger los puntos bajo la sisa. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta 3-3-4-5-5-6 cm (= copa de la manga y hasta la parte inferior de la sisa) Ahora trabajar la manga en redondo con agujas de doble punta/una aguja circular corta de 6 mm. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Mover el marcapuntos hacia arriba según se avanza la labor; se usa para las disminuciones en el centro bajo la manga. Trabajar en punto jersey en redondo. Cuando la manga mida 2 cm desde donde se insertó el marcapuntos, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de la misma manera cada 3-3-2½-2-2-1½ cm un total de 5-6-7-8-8-9 veces = 34-36-36-38-40-40 puntos. Trabajar hasta que la manga mida 42-42-41-39-38-36 cm desde donde se insertó el marcapuntos (la manga tiene la medida correcta, prueba la chaqueta y trabaja hasta la medida deseada). Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 8-6-6-4-8-8 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 42-42-42-42-48-48 puntos Trabajar el elástico en redondo = 2 derechos/4 reveses 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y cerrar flojo de revés. Trabajar otra manga de la misma manera. Doblar el elástico hacia abajo en ambas mangas y asegurar con pequeñas puntadas. TERMINACIÓN: Coser los lados dentro de 1 punto orillo en punto musgo. Coser bajo la sisa. CINTURÓN: Montar 5 puntos con agujas de doble punta de 6 mm con 1 hilo de Nepal + 1 hilo de Kid-Silk y trabajar el CORDÓN - leer las explicaciones arriba, hasta que el cinturón mida aprox. 250-300 cm (o el largo deseado). Cerrar. Doblar el cinturón por la mitad al usar. |
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Explicaciones del diagrama |
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Comentarios / Preguntas (103)
Fiona Caldwell wrote:
I do not understand the decrease for collar you suggest decreasing 4 Sts into cable and this is not possible as the cable pattern would be changed. Why don't you say slip 33 Sts etc rather than two-times and one time? Thanks
22.02.2022 - 11:49DROPS Design answered:
Dear Mrs Caldwell, the 4 sts decreased in the cable on the side (so that you get 57-59-60-64-67-70 sts) won't be worked anymore since they will be slipped on a stitch holder afterwards. You need to decrease in the cable to avoid shoulder getting wider than required. You have then to slip 10-14 sts (see size) 2 times then 11-14 sts 1 time = stitches for collar remain on needle. Happy knitting!
22.02.2022 - 13:23Fiona Caldwell wrote:
At the start of the front right side the grid A2 has a slanting angle saying= from wrong side: knit 2 together. I cannot understand the " knit 2 together" it does not make sense to k 2 together reducing Sts where they are not made again on the right side. Also the first row on the grid should be the right side ? not the wrong side. Thank you
02.02.2022 - 10:38DROPS Design answered:
Dear Mrs Caldwell, diagrams are read bottom up, and this row will be worked from the wrong side (last row in A.2/A.3 is worked from WS), so that you will decrease the number of sts worked P from RS/K from WS by K2 tog when explained. Happy knitting!
02.02.2022 - 14:20Fiona Caldwell wrote:
Thank you
11.01.2022 - 14:41Fiona Caldwell wrote:
The yarn amounts for M are Nepal 750g and Kid -Silk 150g knitted together two strands. Surely that is not sufficient Kid -silk to complete the garment. Thank you
11.01.2022 - 12:00DROPS Design answered:
Dear Mrs Caldwell, the yarn amount both yarn should be enough and match, note that Nepal is approx. 75 m for 50 g a ball and Kid-Silk is approx. 210 m for 25 g a ball; this means you need 1125 m Nepal and 1260 m Kid-Silk, yardage is almost the same, considering the meterage of a ball. Hope this will help, happy knitting!
11.01.2022 - 14:22Sony wrote:
Hello, I need help with the sleeve. 1. The pattern asks to pick 56 stitches along arm hole inside 1 edge stitch in garter stitch. Which edge stitch is this? 2. A note says: "Do not pick up stitches along the bottom of arm hole." Does this mean I should not pick stitches along the 8 stitches which were cast off for armhole?
18.10.2021 - 10:05DROPS Design answered:
Dear Sony, correct, you don't pick up sts along the 8 sts (size XL + XXL) cast off for armhole on front/back pieces, only pick up stitches from the first row after these 8 sts have been cast off up to shoulder then down before these 8 sts cast off - inside the edge stitch in garter stitch worked towards armhole on front/back piece. Happy knitting!
18.10.2021 - 16:07Jayne Rutledge wrote:
Where do I find the mesurments for the sizes.? I can't fid the size chart.
26.04.2021 - 18:36DROPS Design answered:
Dear Jayne, there is no one general size chart, but you can see the measurements of the finished piece at each pattern on the schematic drawing. Happy Knitting!
26.04.2021 - 19:40Laurel Bennett wrote:
Sorry, I should have been a little bit more clear with my question. I understand slipping the stitches onto holders, it’s the part after that for working the collar, which in the diagram shows a slant. The person who commented directly below my first comment had the same question but I’m unclear with your answer.
09.11.2020 - 19:42DROPS Design answered:
Dear Mrs Bennett, sorry for misunderstanding, the slant edge of the collar on the chart will be worked with the short rows over the 26 remaining sts for collar - starting from RS (right front piece), you will work 23 sts only (leave the remaining sts unworked), turn and work these 23 sts. Turn and work now 2 rows over all the 26 sts = you have now worked 4 rows over the first 23 sts and 2 rows only over the 3 sts towards shoulder. Repeat these 4 rows will shape this slant edge for shawl collar. Hope it's now more clear for you. Happy knitting!
10.11.2020 - 09:06Laurel Bennett wrote:
I’m confused on the Part after placing all the stitches on holders. I follow what the pattern says but I don’t get how to get the slant that is shown in the assembly diagram. I also followed your instructions you gave to someone who asked the same question in October but I still don’t get how to get the slant? Am I doing something wrong?
08.11.2020 - 07:47DROPS Design answered:
Dear Mrs Bennet, you will get the slant shoulders by slipping the stitches on a stitch holder while working the remaining stitch, eg on back piece, 1st size work: row 1: work the first 10 sts, slip them on a thread, work row to the end, turn and work the first 10 sts, slip them on a thread, work row to the end. Repeat these 2 rows one more time, then same but slipping this time the first 11 sts on each side on a thread. You have worked more rows over the stitches on the middle (neck) and less over the stitches on each side (on the thread). This gives you a slanted edge - work then SHOULDERS = all sts. Hope this helps. Happy knitting!
09.11.2020 - 10:46Kerry wrote:
I don't understand the part of the pattern on the right front that says 'row 1 (right side) work as before over the the first 23- etc stitches... ' but there are still 26- etc stitches left on the needle. Do the remaining three stitches go on the stitch holder?
25.10.2020 - 15:52DROPS Design answered:
Dear Kerry, you are here working short rows, this means you work the first row from the wrong side over the first 23 sts only (leaving the last 3 sts unworked), turn and work row 2 from the right side as before, turn and work all stitches from the wrong side as before, turn and work all stitches from the right side as before = you worked 4 rows over the first 23 stitches and 2 rows over the lasts 3 sts. Continue repeating these 4 rows until collar measures 9 cm. Happy knitting!
26.10.2020 - 08:38Sylvie wrote:
Merci mais je bloque encore pour autre chose, je pense que je vais simplifier le modèle qui est trop compliqué pour mon petit cerveau ! pouvez vous m'aider justement si je souhaite uniquement faire sur les devants droit et gauche la torsade comme sur le dessin, une torsade milieu manche et une milieu dos ? et le reste en point ordinaire ??? qu'en pensez vous ??? mais pour cela dois je effectuer beaucoup de changement niveau nombre de points.... encore merci et navrée de vous importuner !!!
14.10.2020 - 11:42DROPS Design answered:
Bonjour Sylvie, je suis désolée, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir adapter chacun de nos modèles à chaque demande, n'hésitez pas à vous adresser à votre magasin si vous souhaitez modifier le modèle/les torsades, ils pourront probablement vous aider, même par mail ou téléphone. Bon tricot!
14.10.2020 - 12:57