DROPS Alpaca
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 100% Alpaca
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DROPS Kid-Silk
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
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Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 47.15€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

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Fabled Harbour Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de calados. Talla: S - XXXL

DROPS 241-10
DROPS design: Patrón z-983
Grupo de lanas A + A o C
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-300-350-350-400-450 g del color 4010, lavanda claro
y usar :
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-200 g del color 09, lavanda claro

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 608: 4-4-4-4-5-5 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA PARA TRENZAR - para las trenzas
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Comentarios (31)

Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PUNTO MUSGO (en redondo):
1 pliegue en vertical = 2 vueltas, es decir, trabajar 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.7. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.
Cuando se dé el número de puntos en el patrón, siempre contar A.1a y A.5a como 5 puntos aunque el número de puntos en algunas filas del patrón sea 6 puntos (debido a los aumentos/ disminuciones en el patrón).

TRABAJAR PUNTOS JUNTOS DE DERECHO:
POR EL LADO DERECHO: Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.
POR EL LADO REVÉS: 2 puntos juntos de revés.

PUNTO JERSEY:
Cuando se trabaje por el lado revés, trabajar de revés y cuando se trabaje por el lado derecho, trabajar de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Comenzar 1 punto antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), hacer 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros (= 2 puntos aumentados).

OJALES (de abajo arriba):
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar el 3º y 4º punto desde el borde juntos de derecho y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
Disminuir para los ojales cuando la labor mida:
S: 6, 14, 22 y 30 cm
M: 6, 14, 22 y 30 cm
L: 6, 14, 23 y 32 cm
XL: 7, 16, 25 y 34 cm
XXL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.
XXXL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar el cuerpo de ida y vuelta con una aguja circular hasta las sisas. Dividir el cuerpo para los delantero y la espalda y terminar cada parte por separado de ida y vuelta. Trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta hasta la copa de la manga, después trabajar el resto de la manga de ida y vuelta.

CUERPO:
Montar 272-284-296-320-344-368 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad (2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar el elástico, comenzar por el lado derecho como sigue: 7 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer explicaciones arriba, * trabajar A.1, trabajar A.2. *, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar el patrón de esta manera - recordar los OJALES - leer explicaciones arriba.
Cuando se haya trabajado A.1 y A.2 1 vez en vertical, hay 229-239-249-269-289-309 puntos en la aguja. Trabajar ahora como sigue: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, repetir A.2a hasta que queden 12 puntos, trabajar A.1a, aumentar 1 punto, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con 7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, repetir A.2a hasta que queden 13 puntos, trabajar A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Cuando se haya trabajado A.2a 2 veces en total en vertical, trabajar el patrón y comenzar por el lado derecho como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, A.3a, trabajar A.3b hasta que queden 28 puntos AL MISMO TIEMPO disminuir 33 puntos repartidos sobre estos puntos, A.3c, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 197-207-217-237-257-277 puntos.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando se haya trabajado A.3 1 vez en vertical, la labor mide aprox.piece measures approx. 21 cm.
Después trabajar el patrón como sigue (la 1ª fila es por el lado derecho): 7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, 0-1-2-0-2-0 puntos en punto jersey, A.4 hasta que queden 19-20-21-19-21-19 puntos, trabajar 1-2-3-1-3-1 puntos en punto jersey, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.

Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, la labor mide aprox. 25 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, trabajar en punto musgo hasta que queden 18 puntos, trabajar A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Trabajar 2 pliegues en total.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, trabajar A.5 hasta que queden 19 puntos, 1 revés, trabajar A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Repetir las primeras 2 filas de A.5 hasta tener que trabajar la 1ª fila de A.1a (esto se hace para que el patrón en A.5 esté en la misma fila que el patrón en A.1a). Trabajar A.5a sobre los puntos en A.5 y el patrón como antes hasta que la labor mida 33-34-35-36-37-38 cm.

Ahora dividir la labor para los delanteros y la espalda en la siguiente fila por el lado derecho:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, 34-36-37-44-46-48 derechos (delantero derecho), después deslizarlos a un gancho auxiliar, cerrar 2-4-6-6-12-18 puntos para las sisas, 89-91-95-101-105-109 derechos (espalda), después deslizarlos a un gancho auxiliar, cerrar 2-4-6-6-12-18 puntos para la sisa, 34-36-37-44-46-48 derechos, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo (delantero izquierdo). Ahora finalizar cada parte por separado.

DELANTERO IZQUIERDO:
= 52-54-55-62-64-66 puntos.
Trabajar la 1ª fila por el lado revés. Trabajar 3 filas de derecho (continuar A.1a y A.2a como antes). Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto en punto musgo, 0-2-3-2-4-6 puntos en punto jersey, trabajar A.6 hasta que queden 19 puntos, 1 punto en punto jersey, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, la labor mide aprox. 47-48-49-50-51-52 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto en punto musgo, 0-1-1-1-2-3 puntos en punto jersey, trabajar A.7 hasta que queden 19-20-21-20-21-22 puntos, 1-2-3-2-3-4 puntos en punto jersey, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este patrón hasta alcanzar las medidas finales.

AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 51-53-55-57-59-61 cm, trabajar los hombros europeos, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue: * Trabajar el patrón como antes hasta que queden 9-9-9-10-10-11 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 9-9-9-10-10-11 puntos menos en cada giro desde el escote. En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 17-18-18-22-23-23 puntos, deslizar los últimos 17-18-18-22-23-23 puntos en un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos en la aguja = 37-38-39-42-43-45 puntos. Ahora trabajar y cerrar con un borde i-cord sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
* Trabajar 1 punto en PUNTO JERSEY – leer explicaciones arriba, trabajar el siguiente punto junto con el 1º/ siguiente punto desde el hombro – leer TRABAJAR PUNTOS JUNTOS DE DERECHO, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por detrás de la labor, asegurarse de no estirar demasiado el hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos desde el hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Deslizar los 17-18-18-22-23-23 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar la cenefa y el patrón A.1a y A.2a como antes y en punto musgo sobre los puntos restantes. Al mismo tiempo trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar los primeros 7 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 3 (= lado derecho): Trabajar sobre los 7 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos.
Trabajar la 1ª y 4ª fila hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm por el lado más corto. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

DELANTERO DERECHO:
= 52-54-55-62-64-66 puntos. RECORDAR LOS OJALES!
Trabajar la 1ª fila por el lado revés. Trabajar 3 filas de derecho (continuar A.1a y A.2a como antes).
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, trabajar A.6 hasta que queden 2-4-5-4-6-8 puntos, 1-3-4-3-5-7 puntos en punto jersey y 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, la labor mide aprox. 47-48-49-50-51-52 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, 0-1-2-1-2-3 puntos en punto jersey, trabajar A.7 hasta que queden 2-3-3-3-4-5 puntos, 1-2-2-2-3-4 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo.
Continuar este patrón hasta alcanzar las medidas finales.

AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 51-53-55-57-59-61 cm, trabajar el hombro europeo, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue: * Trabajar el patrón como antes hasta que queden 9-9-9-10-10-11 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 9-9-9-10-10-11 puntos menos en cada firo desde el escote. En la última fila desde el escote trabajar hasta que queden 17-18-18-22-23-23 puntos, deslizar los últimos 17-18-18-22-23-23 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos en la aguja = 37-38-39-42-43-45 puntos. Ahora trabajar y cerrar con un borde i-cord sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el 1º/ siguiente punto desde el hombro – recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS DE DERECHO, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por detrás de la labor, asegurarse de no estirar demasiado el hilo *,
trabajar de * a * hasta que se hayan trabajado todos los puntos desde el hombro junto con los 2 puntos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Deslizar los 17-18-18-22-23-23 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar la cenefa y el patrón A.1a y A.2a como antes y en punto musgo sobre los puntos restantes. AL MISMO TIEMPO trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado derecho): Trabajar los primeros 7 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar sobre los 7 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos.
Trabajar la 1ª y 4ª fila hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm por el lado más corto. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

ESPALDA:
= 89-91-95-101-105-109 puntos.
Trabajar 3 filas de derecho (trabajar la 1ª fila por el lado revés). Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto en punto musgo, 3-0-2-1-3-1 en punto jersey, trabajar A.6 hasta que queden 5-2-4-3-5-3 puntos, 4-1-3-2-4-2 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo. Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, la labor mide aprox. 47-48-49-50-51-52 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto en punto musgo, 3-0-2-1-3-1 puntos en punto jersey, trabajar A.7 hasta que queden 5-2-4-3-5-3 puntos, 4-1-3-2-4-2 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo. Continuar el patrón hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los 17-17-19-19-21-21 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado (quedan 36-37-38-41-42-44 puntos en cada hombro). Continuar con el patrón sobre los puntos que entran en el patrón, trabajar los puntos restantes en punto jersey. En la siguiente fila desde el escote cerrar 1 punto al inicio de la fila = 35-36-37-40-41-43 puntos.
Cuando la labor mida 51-53-55-57-59-61 cm, trabajar el hombro europeo, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 9-9-9-10-10-11 puntos, girar y trabajar de vuelta *,
trabajar de * a * 3 veces en total, es decir, trabajar 9-9-9-10-10-11 puntos menos en cada fila desde el escote. En la última fila hacia el escote, montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-38-39-42-43-45 puntos. Ahora trabajar y cerrar con un borde i-cord sobre los puntos del hombro. Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue: * Trabajar 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el 1º/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS DE DERECHO, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por detrás de la labor, asegurarse de que el hilo no quede muy tenso *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos montados. Cerrar los 2 puntos. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

MANGAS:
Montar 60-60-60-72-72-72 puntos con agujas de doble punta de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar 1 vuelta de derecho. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta.
* Trabajar A.1, trabajar A.2 *, trabajar de * a * sobre todos los puntos.
Cuando se haya trabajado A.1 y A.2 1 vez en vertical, hay 50-50-50-60-60-60 puntos en la aguja. Ahora repetir A.1a y A.2a hasta que se haya trabajado A.2a 2 veces en total en vertical (= A.1a = 4 veces). Trabajar 2 pliegues en PUNTO MUSGO en redondo sobre todos los puntos - leer explicaciones arriba. AL MISMO TIEMPO en la 1ª vuelta disminuir 2-2-2-4-4-4 puntos repartidos = 48-48-48-56-56-56 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm.
Trabajar A.7 en redondo sobre todos los puntos. Repetir A.7 en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 14-14-13-13-13-12 cm, aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS! Aumentar de esta manera cada 5½-4-3-4½-3-2½ cm 6-8-10-7-9-11 veces en total = 60-64-68-70-74-78 puntos. Trabajar los puntos aumentados en el patrón (cambiar a una aguja circular corta al aumentar los puntos). Cuando la manga mida 45-45-44-43-41-39 cm, trabajar la copa de la manga de ida y vuelta (desde el marcapuntos en el centro bajo la manga) con una aguja circular hasta alcanzar las medidas finales. Cerrar cuando la manga mida aprox. 46-46-46-45-45-45 cm. Trabajar otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro de 1 punto en el borde i-cord. Unir el cuello chal en el centro de la espalda (asegurarse de que la costura esté en el lugar correcto con la prenda puesta). Coser el cuello chal a la línea del escote en el escote en la espalda. Coser la copa de la manga a la sisa. Después coser la abertura en la parte superior de la manga a la parte inferior de la sisa - ver el diagrama. Coser los botones al delantero izquierdo.

Diagrama

symbols = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbols = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
symbols = 2 puntos juntos de revés
symbols = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 1 derecho desde la aguja para trenzar
symbols = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 revés desde la aguja para trenzar
symbols = hacer 1 hebra entre 2 puntos
symbols = deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajado
symbols = este cuadrado no es un punto porque se ha disminuido antes; pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
symbols = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos
symbols = 2 puntos juntos de derecho
symbols = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
symbols = coser la copa de la manga a la sisa como sigue: Coser a con A y b con B
diagram
diagram
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diagram
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (31)

country flag Elisabeth wrote:

Hoe A.1a en A.2a? In de eerste twee rijen herhaalde ik na A.1a telkens A.2a tot er resp. 12 en 13 steken over waren. Maar hoe dan verder in de 3e rij? Telkens A.1a gevolgd door A.2a blijven herhalen is onmogelijk omdat ik alleen aan het begin en eind van de naald 3 Recht tegenkom, maar in de beschrijving staat nergens dat ik ook in de 3e rij (na 1x A.1a) steeds A.2a moet blijven herhalen tot aan het (bijna) eind van de naald. Ik kom er niet uit.

20.05.2024 - 13:32

DROPS Design answered:

Dag Elisabeth,

Je breit 1 keer A.1a in de breedte, dan herhaal je steeds A.2a in de breedte.

20.05.2024 - 19:05

country flag Grit wrote:

Hallo, die abgebildete Jacke (Foto) hat weder Schalkragen noch Armkugeln (wie in der Anleitung beschrieben). Auch im Diagramm gibt es keine Armkugel. Das irritiert.... LG

14.12.2023 - 20:14

DROPS Design answered:

Liebe Grit, diese Jacke hat einen einfachen Schalkragen, der wie in Video (aber mit mehr Maschen) gestrickt wird. Es sind keine richtige Armkugel, aber die letzten cm werden in Hin- und Rückreihen gestrickt - siehe Maßskizze und passende Video. Viel Spaß beim stricken!

15.12.2023 - 08:18

country flag Katie Miller wrote:

Help please! I can’t find a video for “sew shoulder seams inside 1 stitch on I-cord edge”. I’m so excited to have completed this and can’t wait to wear it.

06.12.2023 - 06:14

DROPS Design answered:

Dear Katie! All the relevant videos for every pattern can be found below the instructions and diagrams. Do not forget that you van roll down the list, if you click within the frame itself- I hope this helps. Happy Knitting!

10.12.2023 - 21:01

country flag Grit wrote:

Die vorletzte und letzte Reihe von A1a gehen nicht auf. Die vorletzte Reihe von A1a ergeben 4 Maschen, darüber soll man aber 5 Maschen stricken. ich denke, da müssen ZWEI BLINDFELDER in die letzte Reihe von A1a.

05.12.2023 - 10:00

DROPS Design answered:

Liebe Grit, beachten Sie, daß bei der 3. Reihe in A.1a nur 1 Masche abgenommen wird: 1 Masche wie zum Rechtsstricken abheben, 2 Maschen rechts, die abgehobene Masche über die gestrickten ziehen, die 3 rechte Maschen sind jetzt nur noch 2, so A.1a ist nach dieser Reihe und bei der letzten Reihe nur 5 Maschen, und bei der 1. Reihe wieder 6 Maschen. Viel Spaß beim stricken!

05.12.2023 - 15:59

country flag Kathrin wrote:

Ich bin beim linken Vorderteil und frage mich, was ich mit den 9 Maschen machen soll, die ich laut Anleitung 3x weniger stricken muss. Ich finde leider nicht, was ich am Ende mit diesen 9 Maschen machen soll. Soll ich sie abketten? Danke

02.10.2023 - 23:55

DROPS Design answered:

Liebe Kathrin, hier werden verkürzten Reihen gestrickt, dh die letzten 9 Maschen der Reihe (für den Schulter) nicht stricken, wenden und die nächste Reihe stricken, wenden, diese 2 Reihen stricken Sie insgesamt 3 Mal - schauen Sie mal dieses Video, wir zeigen, wie man solche verkürzten Reihen strickt, und wie die Maschen für den Schulter abgekettet werden. Viel Spaß beim stricken!

03.10.2023 - 08:13

country flag Isabelle Mallet wrote:

Bonjour, je ne comprends pas les explications. Faut il tricoter A1et ensuite A2 pendant 9 rangs don on retrouve avec 2 m endroit, 2 m envers 4 m endroits et 2 m envers et 2 m endroit et le 10 eme rang on effectue les diminutions…et ensuite on tricote en suivant A1a et A2 a? Merci pour votre reponse

22.09.2023 - 19:30

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Mallet, vous tricotez d'abord alternativement (A.1 et A.2) en entier (vous allez diminuer au 10ème rang), puis vous tricotez A.1a après les mailles de bordure devant comme avant, vous répétez ensuite A.2a jusqu'au dernier A.1 du rang, avant la bordure devant, et vous terminez par A.1a et la bordure devant. Bon tricot!

25.09.2023 - 08:16

country flag Hazel wrote:

For the shawl collar, are the short rows worked over the garter stitch edge or the inner A.2a section?

07.09.2023 - 09:18

DROPS Design answered:

Dear Hazel, the short rows for shawl collar are worked starting from WS (with 7 sts in garter stitch) on left front piece / from RS (with 7 sts in garter stitch) on right front piece. Happy knitting!

07.09.2023 - 09:26

country flag Giada wrote:

Hi, I have a question related to the last comment. The instructions says “7 band stitches, A1a, repeat A2a untill 13 stitches, work A1a, purl 1, 7 band stitches”. A 1a is shorter then A 2a, so my question is, once I reached the end of A1a do I just work A2a all the way right after the 7 band?

19.08.2023 - 08:55

DROPS Design answered:

Dear Giada, once you finish a vertical repeat of A.1a, you will restart the repeat, that is, you will start working row 1 of A.1a again and continue upwards. You will repeat A.2a and A.7 in the same way later on, if you need to repeat them several times vertically before reaching the final length. Happy knitting!

20.08.2023 - 17:32

country flag Julia wrote:

At the beguiling of the “BODY” : «When A2a has been worked 2 times vertically…” does it mean that at the end of A1a I work just A2a, and then start again with A1a-A2a and then only A2a again untill the end? I’m so confused..😵‍💫

18.08.2023 - 11:55

DROPS Design answered:

Dear Julia, A.1a and A.2a are worked over a different number of rows (4 rows for A.1a and 8 rows for A.2a), so that when you have worked A.2a a total of 2 times (= 16 rows), you have worked A.1a a total of 4 times. Happy knitting!

18.08.2023 - 16:12

country flag Shelley Bilodeau wrote:

Is the bottom rib 4p, 2k? If you run A1 then A2 that’s what I see… pls clarify

13.08.2023 - 04:42

DROPS Design answered:

Hi Shelley, Yes, that is correct, the rib is purl 4, knit 2. Happy knitting!

14.08.2023 - 06:49

Fabled Harbour Cardigan



Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de calados. Talla: S - XXXL

DROPS 241-10
DROPS design: Patrón z-983
Grupo de lanas A + A o C
----------------------------------------------------------

TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-300-350-350-400-450 g del color 4010, lavanda claro
y usar :
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-200 g del color 09, lavanda claro

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 608: 4-4-4-4-5-5 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA PARA TRENZAR - para las trenzas
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

----------------------------------------------------------

PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PUNTO MUSGO (en redondo):
1 pliegue en vertical = 2 vueltas, es decir, trabajar 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.7. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.
Cuando se dé el número de puntos en el patrón, siempre contar A.1a y A.5a como 5 puntos aunque el número de puntos en algunas filas del patrón sea 6 puntos (debido a los aumentos/ disminuciones en el patrón).

TRABAJAR PUNTOS JUNTOS DE DERECHO:
POR EL LADO DERECHO: Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.
POR EL LADO REVÉS: 2 puntos juntos de revés.

PUNTO JERSEY:
Cuando se trabaje por el lado revés, trabajar de revés y cuando se trabaje por el lado derecho, trabajar de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Comenzar 1 punto antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), hacer 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros (= 2 puntos aumentados).

OJALES (de abajo arriba):
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar el 3º y 4º punto desde el borde juntos de derecho y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
Disminuir para los ojales cuando la labor mida:
S: 6, 14, 22 y 30 cm
M: 6, 14, 22 y 30 cm
L: 6, 14, 23 y 32 cm
XL: 7, 16, 25 y 34 cm
XXL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.
XXXL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.

----------------------------------------------------------

COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar el cuerpo de ida y vuelta con una aguja circular hasta las sisas. Dividir el cuerpo para los delantero y la espalda y terminar cada parte por separado de ida y vuelta. Trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta hasta la copa de la manga, después trabajar el resto de la manga de ida y vuelta.

CUERPO:
Montar 272-284-296-320-344-368 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad (2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar el elástico, comenzar por el lado derecho como sigue: 7 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer explicaciones arriba, * trabajar A.1, trabajar A.2. *, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar el patrón de esta manera - recordar los OJALES - leer explicaciones arriba.
Cuando se haya trabajado A.1 y A.2 1 vez en vertical, hay 229-239-249-269-289-309 puntos en la aguja. Trabajar ahora como sigue: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, repetir A.2a hasta que queden 12 puntos, trabajar A.1a, aumentar 1 punto, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con 7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, repetir A.2a hasta que queden 13 puntos, trabajar A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Cuando se haya trabajado A.2a 2 veces en total en vertical, trabajar el patrón y comenzar por el lado derecho como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, A.3a, trabajar A.3b hasta que queden 28 puntos AL MISMO TIEMPO disminuir 33 puntos repartidos sobre estos puntos, A.3c, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 197-207-217-237-257-277 puntos.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando se haya trabajado A.3 1 vez en vertical, la labor mide aprox.piece measures approx. 21 cm.
Después trabajar el patrón como sigue (la 1ª fila es por el lado derecho): 7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, 0-1-2-0-2-0 puntos en punto jersey, A.4 hasta que queden 19-20-21-19-21-19 puntos, trabajar 1-2-3-1-3-1 puntos en punto jersey, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.

Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, la labor mide aprox. 25 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, trabajar en punto musgo hasta que queden 18 puntos, trabajar A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Trabajar 2 pliegues en total.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, trabajar A.5 hasta que queden 19 puntos, 1 revés, trabajar A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Repetir las primeras 2 filas de A.5 hasta tener que trabajar la 1ª fila de A.1a (esto se hace para que el patrón en A.5 esté en la misma fila que el patrón en A.1a). Trabajar A.5a sobre los puntos en A.5 y el patrón como antes hasta que la labor mida 33-34-35-36-37-38 cm.

Ahora dividir la labor para los delanteros y la espalda en la siguiente fila por el lado derecho:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, 34-36-37-44-46-48 derechos (delantero derecho), después deslizarlos a un gancho auxiliar, cerrar 2-4-6-6-12-18 puntos para las sisas, 89-91-95-101-105-109 derechos (espalda), después deslizarlos a un gancho auxiliar, cerrar 2-4-6-6-12-18 puntos para la sisa, 34-36-37-44-46-48 derechos, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo (delantero izquierdo). Ahora finalizar cada parte por separado.

DELANTERO IZQUIERDO:
= 52-54-55-62-64-66 puntos.
Trabajar la 1ª fila por el lado revés. Trabajar 3 filas de derecho (continuar A.1a y A.2a como antes). Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto en punto musgo, 0-2-3-2-4-6 puntos en punto jersey, trabajar A.6 hasta que queden 19 puntos, 1 punto en punto jersey, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, la labor mide aprox. 47-48-49-50-51-52 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto en punto musgo, 0-1-1-1-2-3 puntos en punto jersey, trabajar A.7 hasta que queden 19-20-21-20-21-22 puntos, 1-2-3-2-3-4 puntos en punto jersey, A.2a, A.1a, 1 revés, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este patrón hasta alcanzar las medidas finales.

AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 51-53-55-57-59-61 cm, trabajar los hombros europeos, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue: * Trabajar el patrón como antes hasta que queden 9-9-9-10-10-11 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 9-9-9-10-10-11 puntos menos en cada giro desde el escote. En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 17-18-18-22-23-23 puntos, deslizar los últimos 17-18-18-22-23-23 puntos en un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos en la aguja = 37-38-39-42-43-45 puntos. Ahora trabajar y cerrar con un borde i-cord sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
* Trabajar 1 punto en PUNTO JERSEY – leer explicaciones arriba, trabajar el siguiente punto junto con el 1º/ siguiente punto desde el hombro – leer TRABAJAR PUNTOS JUNTOS DE DERECHO, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por detrás de la labor, asegurarse de no estirar demasiado el hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos desde el hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Deslizar los 17-18-18-22-23-23 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar la cenefa y el patrón A.1a y A.2a como antes y en punto musgo sobre los puntos restantes. Al mismo tiempo trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar los primeros 7 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 3 (= lado derecho): Trabajar sobre los 7 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos.
Trabajar la 1ª y 4ª fila hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm por el lado más corto. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

DELANTERO DERECHO:
= 52-54-55-62-64-66 puntos. RECORDAR LOS OJALES!
Trabajar la 1ª fila por el lado revés. Trabajar 3 filas de derecho (continuar A.1a y A.2a como antes).
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, trabajar A.6 hasta que queden 2-4-5-4-6-8 puntos, 1-3-4-3-5-7 puntos en punto jersey y 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, la labor mide aprox. 47-48-49-50-51-52 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.1a, A.2a, 1 revés, 0-1-2-1-2-3 puntos en punto jersey, trabajar A.7 hasta que queden 2-3-3-3-4-5 puntos, 1-2-2-2-3-4 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo.
Continuar este patrón hasta alcanzar las medidas finales.

AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 51-53-55-57-59-61 cm, trabajar el hombro europeo, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue: * Trabajar el patrón como antes hasta que queden 9-9-9-10-10-11 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 9-9-9-10-10-11 puntos menos en cada firo desde el escote. En la última fila desde el escote trabajar hasta que queden 17-18-18-22-23-23 puntos, deslizar los últimos 17-18-18-22-23-23 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos en la aguja = 37-38-39-42-43-45 puntos. Ahora trabajar y cerrar con un borde i-cord sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el 1º/ siguiente punto desde el hombro – recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS DE DERECHO, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por detrás de la labor, asegurarse de no estirar demasiado el hilo *,
trabajar de * a * hasta que se hayan trabajado todos los puntos desde el hombro junto con los 2 puntos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Deslizar los 17-18-18-22-23-23 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar la cenefa y el patrón A.1a y A.2a como antes y en punto musgo sobre los puntos restantes. AL MISMO TIEMPO trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado derecho): Trabajar los primeros 7 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar sobre los 7 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos.
Trabajar la 1ª y 4ª fila hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm por el lado más corto. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

ESPALDA:
= 89-91-95-101-105-109 puntos.
Trabajar 3 filas de derecho (trabajar la 1ª fila por el lado revés). Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto en punto musgo, 3-0-2-1-3-1 en punto jersey, trabajar A.6 hasta que queden 5-2-4-3-5-3 puntos, 4-1-3-2-4-2 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo. Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, la labor mide aprox. 47-48-49-50-51-52 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto en punto musgo, 3-0-2-1-3-1 puntos en punto jersey, trabajar A.7 hasta que queden 5-2-4-3-5-3 puntos, 4-1-3-2-4-2 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo. Continuar el patrón hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los 17-17-19-19-21-21 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado (quedan 36-37-38-41-42-44 puntos en cada hombro). Continuar con el patrón sobre los puntos que entran en el patrón, trabajar los puntos restantes en punto jersey. En la siguiente fila desde el escote cerrar 1 punto al inicio de la fila = 35-36-37-40-41-43 puntos.
Cuando la labor mida 51-53-55-57-59-61 cm, trabajar el hombro europeo, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 9-9-9-10-10-11 puntos, girar y trabajar de vuelta *,
trabajar de * a * 3 veces en total, es decir, trabajar 9-9-9-10-10-11 puntos menos en cada fila desde el escote. En la última fila hacia el escote, montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-38-39-42-43-45 puntos. Ahora trabajar y cerrar con un borde i-cord sobre los puntos del hombro. Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue: * Trabajar 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el 1º/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS DE DERECHO, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por detrás de la labor, asegurarse de que el hilo no quede muy tenso *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos montados. Cerrar los 2 puntos. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

MANGAS:
Montar 60-60-60-72-72-72 puntos con agujas de doble punta de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar 1 vuelta de derecho. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta.
* Trabajar A.1, trabajar A.2 *, trabajar de * a * sobre todos los puntos.
Cuando se haya trabajado A.1 y A.2 1 vez en vertical, hay 50-50-50-60-60-60 puntos en la aguja. Ahora repetir A.1a y A.2a hasta que se haya trabajado A.2a 2 veces en total en vertical (= A.1a = 4 veces). Trabajar 2 pliegues en PUNTO MUSGO en redondo sobre todos los puntos - leer explicaciones arriba. AL MISMO TIEMPO en la 1ª vuelta disminuir 2-2-2-4-4-4 puntos repartidos = 48-48-48-56-56-56 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm.
Trabajar A.7 en redondo sobre todos los puntos. Repetir A.7 en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 14-14-13-13-13-12 cm, aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS! Aumentar de esta manera cada 5½-4-3-4½-3-2½ cm 6-8-10-7-9-11 veces en total = 60-64-68-70-74-78 puntos. Trabajar los puntos aumentados en el patrón (cambiar a una aguja circular corta al aumentar los puntos). Cuando la manga mida 45-45-44-43-41-39 cm, trabajar la copa de la manga de ida y vuelta (desde el marcapuntos en el centro bajo la manga) con una aguja circular hasta alcanzar las medidas finales. Cerrar cuando la manga mida aprox. 46-46-46-45-45-45 cm. Trabajar otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro de 1 punto en el borde i-cord. Unir el cuello chal en el centro de la espalda (asegurarse de que la costura esté en el lugar correcto con la prenda puesta). Coser el cuello chal a la línea del escote en el escote en la espalda. Coser la copa de la manga a la sisa. Después coser la abertura en la parte superior de la manga a la parte inferior de la sisa - ver el diagrama. Coser los botones al delantero izquierdo.

Explicaciones del diagrama
symbol = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbol = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
symbol = 2 puntos juntos de revés
symbol = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 1 derecho desde la aguja para trenzar
symbol = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 revés desde la aguja para trenzar
symbol = hacer 1 hebra entre 2 puntos
symbol = deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajado
symbol = este cuadrado no es un punto porque se ha disminuido antes; pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
symbol = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos
symbol = 2 puntos juntos de derecho
symbol = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
symbol = coser la copa de la manga a la sisa como sigue: Coser a con A y b con B

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